古代，各朝代文体？

一、古代，各朝代文体？

唐诗宋词元曲明清小说。唐诗与宋词是中国文学史上的两颗明珠，唐代被称为诗的时代，宋代被称为词的时代。词源于民间，始于唐，兴于五代，盛于两宋。宋代物质生活的丰富，人们对文化生活的追求也更加强烈。元曲，是盛行于元代的一种文艺形式，为元代儒客文人智慧精髓，包括杂剧和散曲，有时专指杂剧。 明清是中国小说史上的繁荣时期。明代开始﹐小说这种文学形式充分显示出其社会作用和文学价值﹐打破了正统诗文的垄断﹐在文学史上﹐取得与唐诗﹑宋词﹑元曲并列的地位。

二、古代滑石各朝代？

滑石雕刻是中国古代的传统艺术，有数千年悠久历史，汉代是滑石雕刻的黄金时代。湖南省博物馆珍藏有一大批战国至南朝的滑石器，其中以汉代的滑石兽面最为怪诞，最具有艺术魅力。

三、各朝代龙的特点？

龙是中国古老传说中的神兽不管各个朝代特征有何变化，但其象征始终是吉祥和高贵。

1、六朝：

龙成鳄鱼形状，神态凶猛。

2、唐：

龙的形象富有生气，为一般动物样，没有神圣、威严意味。

3、宋代：

据许多学者研究，中国的龙，此时才与封建帝王的权威有关，成为帝王象征，为皇帝所专用，皇帝自命为'真龙天子'。因为宋代磁州窑、定窑、吉州窑等窑产品上都有龙纹出现。宋代的龙纹形象威武，极有神彩，象征皇帝的权威，至高无上。

4、元代：

各种陶瓷器上都多见龙纹，尤以青花瓷上的龙纹最典型生动、时代特征最强。元代龙纹的特点是：龙头小、身细长，有背鳍（脊），有三爪、四爪、五爪几种爪、鹿角、方格鳞、龙身矫键灵活，充满生机。形式有云龙、赶珠龙、龙凤。刻、印、画都有。

5、明代：

龙纹为官窑瓷器上最常见的纹饰。明代陶瓷器上的龙，身体粗状，猪嘴（下颚比上颚长些），龙须上卷，鱼鳞，五爪多。这是总的特征，各时期，又多少还有些差别：

6、洪武、永乐：

大体承袭元代的风格。

7、宣德：

龙身开始变得粗一些。此时又有一种飞翼龙出现，这种形式的龙，此后明代各朝的清代康、雍都还有。还有所谓香草龙--龙尾呈多枝卷草形，为此时前后特有。

8、弘治：

龙的两眼平视。多为五爪。

9、嘉靖：

龙的形体多样。一是常见的行龙，穿云破雾。二是出现正面龙：龙体不作横三曲状，而作竖立状：龙头在上，尾在下，四足分列左右，头面正对观赏者，故名。三是螭虎龙，描画极其简单草率，状似壁虎，有行走状，有团状。正面龙、螭虎龙皆为前所未有者。

10、明末：

龙画得更为草率，线条凌乱，色彩浅淡，填涂粗糙。崇祯时的正面龙，形似老人，毫无生气与威严，反映出明王朝的统治已是日薄西山，气息微残了。

11、清代：

清代的龙，身躯亦较粗，下颚较短，形象比较和善。

12、乾隆：

龙的神态由威严开始变得和善，不再具有神圣不可侵犯的至尊无上的神貌。多见龙与凤合画，意为龙凤呈祥，象征男女爱情。又多二龙戏珠。凡此说明龙的纹饰寓意已大为世俗化。嘉庆以后的龙纹，更大量出现于陶瓷器上，更加世俗化，形式有划龙舟、婴戏舞龙、龙穿花等，成为玩物，龙已大大失去神圣威严，至尊至上的权威形象。

四、各朝代瓷器特点？

唐：彩绘

宋：青花

元：白秞

明：不知道

清：金丝法琅

五、各朝代凤凰特点？

商周时期，凤凰被看作是一种神鸟。故玉器和青铜器上凤纹的刻划，突出地表现统治者的"天命"观念。

这时的凤纹几乎都作花冠状，丰满的翅膀和长长的尾羽，宽大有力的爪，显示出一派勇武健硕的情态。

甲骨文和金文中的凤字，也完全表现出这样一种特征，这时的凤纹完全是鸟类的神秘化和艺术的夸张。

六、中国古代各时期服装特点？

各个朝代服装的特点：

1，商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。

根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

2，春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。

春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。

深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛。

3，秦汉时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。

秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。

西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。

下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。

汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识；佩绶制度确立为区分官阶的标识。

4，汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的单衣〕、襦〔短衣〕、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。

汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。

汉代创造的前所未有的物质财富，使汉代人对人类生产能力持有乐观信心。在《中国美学思想史》中作者说到“汉人继承了道家美学的基本思想，又舍弃了它的消极出世思想，吸取了魏晋和南北朝时期。

5，魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。

南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。中原人民的服饰，特别是便服、常服，在原有的基础上吸收不少北方民族的服饰特点，衣服的形式适体。

六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》、图卷。北朝的服饰，以合身的裤褶装、短袍衫，各式的靴子为特点，服装窄短，裙腰略微高提。

妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀，进而导致宋代的凤冠定制。

魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。

6，隋唐时期，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。隋唐时期最流行的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖。

下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。

中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。

因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。

7，宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子。

宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。男服服饰：冕服，宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。

8，元代，贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。

作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。

元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

9，明代以汉族传统服装为主体，明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。

10，清代则以满族服装为大流。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代女装，汉、满族发展情况不一。

汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

七、各朝代摩崖造像的特点？

由于明清两代绘画艺术的发展，所以佛教造像在技法处理上，或多或少地受其影响，清代的造像在其规模上不及前代，由于不同的寺院所属不同的教派传承，故而造像的种类与艺术风格也各有其特色。总体来看，此时的造像以忿怒相、变异相、护法神和格鲁派高僧大德为主，文静慈悲类造像相对减少，摩崖石刻造像较为突出。此时的佛教造像已逐渐形成了固定的模式，造像艺术变得僵化和呆板。虽然晚期的造像在艺术手法上相当成熟，可是佛教艺术的世俗化也愈来愈浓，造像过分追求装饰的美学效果，失去了应有的神韵和特征。

八、各朝代铜香炉特点？

1、商代铜香炉具有酒器多、铭文短、造型凝重结实、纹饰繁密雄奇的特征。西周铜香炉延续商代风格，食器增多，铭文加长，中后期的造型与纹饰开始趋于简率，出现了朴实舒畅的明朗风格。

2、春秋铜香炉适应社会的需要，出现了模印、失蜡等新工艺，形成了形制奇巧富丽、纹饰繁密剔透的特征。战国铜香炉以日用品为主，具有富丽堂皇、光彩夺目的风格。

九、各朝代回纹特点？

回纹是被中国民间称为富贵不断头的一种纹样。它是由古代陶器和青铜器上的雷纹衍化来的几何纹样，因为它是由横竖短线折绕组成的方形或圆形的回环状花纹，形如“回”字，所以称做回纹。

回纹是指以横竖折绕组成如同“回”字形的一种传统几何装饰纹样，因其构成形式回环反复，延绵不断，回纹在民间有“富贵不断头”的说法。根据其纹样的特性，人们赋予了回纹连绵不断、吉利永长的吉祥寓意。二方连续的回纹可以呈现出整齐划一的视觉效果，所以它常被用作间隔或锁边图案，而在织锦纹样中出现的回纹通常是以四方连续的形式来进行组合的，俗称“回回锦”。

回纹有几种型态：方回单体型、减笔组合型、正反“s”型、一笔连环型。

方回单体型

方回单体型是回纹构成样式中最普遍也最常见的类型，更是回纹最具有代表性的构成形式。该类型的回纹呈方正形的单体，通过一个中心点由一根线条以干净利落的横竖转折向外延伸所形成，再将此独立单体进行间断式的二方连续或四方连续的排列。它是以线条的向外延伸营造出连续不断、循环往复的动态感，以单体的方形回纹反复连续营造出纹样的空间流动感。

△方回单体型-宋吉州窑釉下褐彩莲荷纹三足炉

减笔组合型

减笔组合型回纹，顾名思义，是指减少回纹囗字笔画后再重新组合的纹样。所以，减笔型回纹在整体构成方式上与方回单体型的不同，主要是体现在囗字转折圈数上。该类型的回纹减少回环状线条的转折圈数，使得纹样呈现的装饰风格从以前的密集、收缩变得规整、简约，纹样的整体感觉更加倾向于朴拙的自然美感。

△减笔组合型-回纹玉器

正反“s”型

正反“s”型回纹将减笔组合型单体之一的回字纹进行反向后便形成“s”型样式，把减笔组合型的构成方式向多样化进行了转变。可见，在减笔组合型基础上只是做一个“s”形结构的小小改变，却马上使得纹样的装饰风格从古朴、庄严的肃穆之感变成了流畅、活泼的灵动之感。“s”型回纹大多出现在明、清两代的玉器以及瓷器上。

△正反S型-清代回纹玉佩

一笔连环型

一笔连环型回纹与上述三种类型回纹最大的不同点在于它是以不间断的线条一气呵成、回环往复而成的。一笔连环型回纹的线条更加规整严谨，线条的粗细整体划一。该类型的回纹构成形式是由一条齐整的线条进行反复的转折，使得由线条营造出的空间动态感更加灵动、流畅，使观者产生一种循环往复、连绵不绝的装饰感受。此类型的回纹从明永乐年间开始出现，并一直延续到清末。

△一笔连环型-宋文房瓷器

总结一下回纹的特点：

排列：纹样形如“回”字，线条呈方折形，由雷纹演变而来。

寓意：吉祥富贵，民间称连续回纹为“富贵不断头”。

十、各个朝代的服装色彩特点？

1、商代服饰不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳，后世称服装为“衣裳”，便是源自于此。其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式，长度齐膝，便于活动。古代华夏族汉服上衣下裳，束发右衽的装束特点，就是在商代形成的。

2、西周上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐渐变宽。

3、春秋战国，这时汉服深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。

4、秦代铠甲战服，胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。

5、魏晋南北朝时期的整体汉服服饰风格可以用“丰富多彩，南北交融”来进行概括。魏晋南北朝时期由于战乱不断，王朝更迭频繁，经济遭到破坏，社会生活的各个方面都受到了严重影响。

人们的礼法观念变得淡薄，衣冠服饰也发生了显著变化，是我国古代服饰的大变动时期。魏晋时期的服饰，基本上承袭秦汉旧制。

5、隋唐时期的服装

唐朝的女装，是中国服饰史中最为精彩的篇章，是历代的佼佼者。也是中国古代女子着装最为大胆的一种，其造型雍容华贵，妆饰富丽堂皇。服装多用大袖，以表现出婉转、舒展，给人以飘然若仙之感。襦衫广袖，拖地长裙，是唐朝时期的现象。唐代女性着装极其自由，宽袖窄袖，华服胡服，女装男装，皆从其便。因此当时女子还盛行胡服打扮。

6、宋朝时期的服装

宋代妇女的服装，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿。妇女常服的下裳时兴“千褶”、“百叠”裙。女子以上衣下裙为常服，裙子较修长，腰间还扎以绸带（或岁），并配有绶环垂下，袖口比唐朝稍小。

7、明朝时期的服装

明代服饰是中国历史上“汉官威仪”的集大成者。从思想上确定了明代服饰要恢复和体现汉官的威仪。明代服饰突出的特点是前襟的纽扣代替几千年的带结。纽扣的使用体现着时代的进步。明代女服以修长为美，与唐代女装相比，衣裙比例明显倒置，由上衣短下裳长变为上衣长露裙短的特色，在裙幅下边一二寸的位置绣花边。明代女装还有一种典型服式，即用各色碎布拼接起来的“水田衣”，后被称为“百家衣”。“美”入民家是明代服饰文化最为突出的特色和引人注目的社会风尚

8、清朝时期的服装

清朝以满服为主，镶滚绣彩是清代女子衣服装饰的一大特色。满族妇女的便服一般为长袍，也叫旗袍，通体长，长至地面掩住旗鞋。长袍外面多加马甲，也叫坎肩。凡穿旗服，着木底鞋，高跟装在鞋底中心，形似花盆的为“花盆底”，形似马蹄者为“马蹄底”。汉族妇女服饰，以衫裙为主。